Все о вредителях, сорняках и болезнях растений

 

Вьюнок полевой предпочитает обитать на полях, пустырях, у жилищ, обочин, в садах и огородах.

Кирказон обыкновенный

Кирказон обыкновенный (лат. – aristolochia clematitis ) – ядовитое корнеотпрысковое многолетнее растение семейства кирказоновых.

Стебель проростка искривленный. Семядоли недоразвитые. Часть стебля между семядолями и первыми настоящими листьями светло-зеленая. Первые листья широкие, треугольные сердцевидные. Их длина – 1–2,5 см, ширина – 1,5–2,5 см. Корневая система представлена короткими ползучими корневищами. Стебель несколько извилистый, голый, высотой 30–90 см. Листья очередные, по форме такие же, как первые листья. Цветки светло-желтые, расположенные по 3–5 штук в пазухах верхних листьев (рис. 39).

Рисунок 39. Кирказон обыкновенный

Плод – грушевидная многосемянная коробочка. Семена треугольные, шероховатые, с пористой поверхностью, светло-коричневого или коричневого цвета. Их длина – 4—10 мм, ширина – 4–8 мм, толщина – 1,5–2,5 мм. Кирказон всходит в марте – июне, цветет в мае – августе, плодоносит в июле – сентябре. Семена всходят весной следующего года, прорастая с глубины не более 15–20 см.

Кирказон обыкновенный растет на полях, пастбищах, берегах водоемов, в садах и огородах, предпочитает увлажненные и затененные участки.

Латук, или молокан татарский

Латук, или молокан татарский (лат. – lactuca tatarica ), – корнеотпрысковое многолетнее растение семейства астровых.

В старину на День святого Иллариона, 19 июня, приходился «день сорняка» – прополотье, или попольники. В этот день все девочки, девушки и женщины занимались прополкой. Считалось, что вырванные до обеда сорняки уже не прорастут. Существовала даже такая поговорка: «Лавривон – сорняки с поля вон!»

Стебель проростка невысокий. Семядоли продолговатые, овальные, длиной 4–6 мм, шириной 2–3 мм. Часть стебля между семядолями и первыми настоящими листьями сиреневато-зеленая. Первые листья продолговатые, яйцевидные, сужающиеся к основанию и несколько более широкие к концам. Их длина – 8—16 мм, ширина – 5–7 мм. Корень стержневой, проникает в почву на глубину до 5 м. Вегетативные побеги находятся не ниже 1 м. Стебель прямой ветвистый, высотой 30–80 см, но может достигать 190 см. Листья очередные, нижние, узкие, продолговатые, заостряющиеся на конце, с длинными зубчиками по краям. Зубчики верхних листьев выражены менее явно. Если переломить любую часть растения, из места разрыва выделяется молочно-белый липкий сок. Цветки голубые, язычковые, в корзинках (рис. 40).

Рисунок 40. Латук, или молокан татарский

Плод – овальная черная семянка с косо срезанным широким основанием, тонким носиком и белым «хохолком»-летучкой.

Длина семянки – 4,5–5 мм, ширина – 0,75—1,25 мм, толщина – 0,4–0,6 мм. Оптимальная температура прорастания семянок – 20–30 °C при минимуме 2–4 °C и максимуме 34–36 °C. Латук прорастает в марте – мае и в начале осени, цветет в июле – августе, плодоносит в июле – сентябре. Семена прорастают в почве на глубине не более 4–5 см. Жизнеспособность сохраняют до 4 лет. Максимальная плодовитость растения – 6200 семянок.

Латук растет на полях, пастбищах, в садах и огородах. Растение спокойно переносит засуху, его можно встретить на засоленных и уплотненных почвах. Отличается высокими регенеративными способностями.

Повилика полевая

Повилика полевая (лат. – cuscuta campestris ) – стеблевой паразит семейства повиликовых.

Проростки повилики похожи на желтые тонкие веревочки. Выходя на поверхность, растение удлиняется, проростки завиваются спиралями. В этот период растение питается с помощью тонких волосков, находящихся на нижнем утолщенном конце. Достигнув растения-хозяина, повилика обвивается вокруг его стебля и начинает паразитировать (рис. 41).

Рисунок 41. Повилика полевая

Стебли повилики нитевидные, закрученные по спирали, желтоватые или оранжево-желтые. Цветки белые, иногда с зеленоватым оттенком, в густых клубочках.

Плод – округлая приплюснутая с боков коробочка, 2-гнездная, 4-семянная, коричнево-желтого цвета. Семена яйцевидные, шероховатые, желтоватые или коричневатые. Длина семени – 1,25—2,5 мм, ширина – 1–1,5 мм, толщина – 0,75—1 мм. Оптимальная температура прорастания семян – 8—24 °C при минимуме 6–8 °C и максимуме 32–34 °C. Повилика прорастает в апреле – июне, цветет в июне – августе, плодоносит в июле – октябре. Семена прорастают в почве на глубине не более 4–6 см. Жизнеспособность сохраняют до 6 лет. Максимальная плодовитость растения – 114 000 семян.

Повилика полевая предпочитает обитать на полях, у обочин, в садах и огородах.

Гравилат городской

Гравилат городской (лат. – geum urbanum ) – стержнекорневое многолетнее растение семейства розовых.

Стебель проростка невысокий. Семядоли продолговатые, овальные, длиной 8—11 мм, шириной 3–4 мм, с небольшими выемками и короткими волосками по краям. Черешки длинные, покрытые короткими волосками. Часть стебля между семядолями и первыми настоящими листьями розовато-зеленая, покрытая мелким пушком. Первые листья сердцевидные, с округлыми концами, с крупными зубчиками по краям, длиной 1–1,5 см, шириной 1,2–1,8 см. Черешки длинные, покрытые белесыми волосками. Корни мочковатые. Стебель приподнимающийся, оттопыренный, опушенный, высотой 30–60 см. Листья очередные, тройчатые, опушенные, каждый из 3 листиков, яйцевидные, суживающиеся к основанию и округлые, с 3 выемками на конце. Цветки светло-желтые, растущие на верхушке стебля в щитовидных соцветиях (рис. 42).

Рисунок 42. Гравилат городской

Плод – в форме запятой, серовато-коричневого цвета, с продолговатой головкой и длинным загнутым «носиком». Длина семени – 3–5 мм, ширина – 1,5–2 мм. Гравилат всходит в марте – мае, цветет на 2-й год жизни в мае – августе. Плодоносит в июне – сентябре. Семена прорастают в почве на глубине не более 3–4 см.

Гравилат городской растет в садах и огородах, преимущественно в увлажненных затененных местах.

Средства борьбы

Все мероприятия по борьбе с сорняками делятся на 4 группы: физические, биологические, агротехнические и химические.

Физические меры подразумевают уничтожение сорняков с применением физических сил. Применять эти методы в приусадебном хозяйстве затруднительно или нецелесообразно. К этой группе относятся, например, воздействие на растения токами высокой частоты, а также выжигание.

Биологические меры включают несколько способов.

Один из них – посев культур, способных подавлять сорняки. К таким растениям относят озимые, многолетние и силосные травы, а также гречиху, горох и др.

Другой биологический способ борьбы с сорняками – использование фитофагов – насекомых, питающихся сорными растениями. К ним причисляют жуков-листоедов, долгоносиков, горбатиков, личинок различных видов хальцид и орехотворок и т. д.

Еще один метод – применение вирусов, вызывающих заболевания сорняков. Так, горчак ползучий погибает от горчаковой ржавчины, а бодяк полевой – от гриба пукцинии.

В борьбе с сорняками помогают и птицы. питающиеся семенами определенных растений. Например, дикая утка уничтожает семена проса рисовидного.

Очевидно, что большинство биологических мер уничтожения сорняков слишком дорогостоящие и специфические для применения в приусадебном хозяйстве.

Агротехнические меры включают провокацию семян сорняков, их механическое уничтожение, истощение, удушение, высушивание, вымораживание, довсходовое и послевсходовое боронование.

При провокации семенам сорняков специально создают условия, благоприятные для их раннего прорастания. Взошедшие растения уничтожают. Этот метод применяют на сильно засоренных участках в теплое время года. Разумеется, на обрабатываемом участке не должны в это время расти культурные растения.

При механическом уничтожении сорняки подрезают, вырывают вручную или с помощью инструментов для обработки почвы. Однако подрезание многолетних сорняков может привести к еще большему их разрастанию, так как в отличие от однолетников размножаются они не только семенами, но и вегетативным способом: частями корней, стеблей и т. д.

При истощении вегетативные органы сорняков регулярно подрезают. Растениям требуется больше питательных веществ, чтобы сформировать новые ростки, и постепенно сорняки ослабевают и гибнут.

Этот способ эффективен в борьбе с двулетними и многолетними сорняками.

При удушении корни сорняков измельчают дисковыми лущильниками, а затем заделывают кусочки корней глубоко в почву.

При высушивании корневища сорняков измельчают и на 15–30 дней оставляют на солнце. Этот метод применяют преимущественно в южных районах, для которых характерна сухая и жаркая погода.

При вымораживании осенью проводят глубокую вспашку земли. Корни многолетних сорняков оказываются на поверхности и с наступлением холодов погибают. Этот метод распространен в районах с малоснежными морозными зимами.

В свежем навозе может содержаться множество семян сорных растений. Чтобы они не проросли после внесения навоза в почву, удобрение должно разложиться. Для этого навоз утрамбовывают штабелями высотой 1,5–2,5 м и шириной 3–4 м. Удобрения можно использовать лишь через 3–8 месяцев.

Довсходовое боронование проводят сетчатыми облегченными боронами перед появлением всходов. Послевсходовое боронование – непосредственно по всходам, при этом гибнет до 15 % культурных растений.

Химические меры подразумевают обработку культурных растений гербицидами – различными химическими соединениями, вредными для растений. Гербициды делят на неселективные и селективные.

Неселективные – это гербициды сплошного действия, которые уничтожают все растения, проникая в них через листья. Такие препараты можно применять только для обработки участков, не занятых культурными растениями. Впрочем, в последнее время появляются генетически модифицированные сорта культур, в первую очередь сахарной свеклы и картофеля, устойчивые к воздействию неселективных гербицидов.

Селективные – это гербициды, уничтожающие только сорняки и не причиняющие вреда культурным растениям.

Гербициды различают и по месту действия. По этому признаку препараты классифицируют на контактные и передвигающиеся гербициды.

Контактные гербициды отравляют только те части растения, с которыми непосредственно соприкасаются. Это остротоксичные препараты, действующие очень быстро.

Передвигающиеся гербициды через листья проникают внутрь растения, повреждая его ткани и корни. Это препараты с так называемой хронической токсичностью, их действие проявляется не сразу. Должно пройти достаточно много времени, прежде чем сорняк погибнет.

Все описанные меры борьбы с сорняками применяют в основном в коллективном сельском хозяйстве. Большая их часть не подходит для использования в условиях приусадебного участка, сада или огорода.

Борьба с сорняками в саду и огороде

В распоряжении садоводов и огородников находится не такой богатый арсенал средств против сорняков. На приусадебном участке борьбу с сорными растениями ведут преимущественно агротехническими и химическими способами.

Осенью и весной почву обязательно перекапывают. Осеннюю перекопку осуществляют на глубину штыка лопаты – около 20–30 см. Вследствие чего семена сорняков заглубляются настолько, что уже не могут прорасти. Весеннюю перекопку проводят на глубину половины штыка лопаты – 10–15 см. Это позволяет избавиться от первых всходов сорных растений.

Регулярное рыхление почвы – еще 1 достаточно эффективный способ борьбы с сорняками. Чтобы уничтожить молодые проростки сорняков, достаточно просто сдвинуть их плоскорезом – они быстро засохнут на солнце. Землю рыхлят перед севом семян и посадкой рассады культурных растений, после появления первых всходов и далее по мере необходимости. Однократного рыхления недостаточно. Конечно, весенняя обработка почвы дает ощутимые результаты. После нее гибнет до 80 % сорняков. Однако сорные растения очень быстро восстанавливаются, и уже через неделю земля покрывается новыми всходами. Когда культурные растения укрепятся, они станут сами угнетать сорняки, но и в этом случае сорные растения необходимо будет периодически подрезать, чтобы они не дали семян.

Для снижения количества сорняков культурные растения высаживают настолько рано, насколько это позволяют агротехнические рекомендации. В противном случае ростки сорняков появятся раньше всходов культурных растений и подавят их.

Сорняки способны в кратчайшие сроки захватить «пустой» участок. Поэтому в течение сезона не рекомендуют оставлять грядки незасаженными. После того как собран урожай ранних культур (редиса, укропа, салата, шпината), грядку засевают позднеспелыми растениями.

Землю, свободную от культурных растений, полезно пролить горячей водой с температурой около 90 °C. Кипяток уничтожит сорняки. Справиться с сорняками помогает и мульчирование. В качестве мульчи можно использовать торф, перегной, опилки, растительные остатки, кору. Мульчу насыпают на грядку слоем 5–7 см. Этот метод позволяет не только избавиться от сорняков, но и улучшить почву, сделать ее более плодородной, обогатить перегноем.

Но самым простым и популярным агротехническим методом борьбы с сорняками по-прежнему остается ручная прополка. Сорняки удобнее вырывать из влажной почвы. Только что политая земля, равно как и пересохшая, слишком плотно удерживает корни растений. Попытка вытащить сорняк из мокрого или сухого грунта приведет к тому, что надземная часть растения оторвется, а корень останется в земле и через некоторое время сорняк отрастет вновь.

По этой причине сорняки обязательно надо вырывать вместе с корнем. Растение берут за надземную часть и тянут вверх. Как отмечалось в предыдущих разделах, у многих сорняков очень мощная корневая система, уходящая вглубь земли или же обширно разветвляющаяся. В такой ситуации для удаления сорняка рекомендуют воспользоваться лопаткой или садовым совком. Инструмент под прямым углом втыкают в землю рядом с сорняком и, используя совок в качестве рычага, приподнимают ком земли вместе с корнем сорняка, а растение вытягивают.

Альтернатива ручной прополки – обработка земли острой тяпкой или садовым совком на длинной ручке. Сорняки подрезают со всех сторон, захватывая весь корень или его часть с несколькими сантиметрами почвы. Выполотые сорняки собирают и сжигают либо относят в компостную яму. Оставлять их на тропинке, а тем более на грядке, нельзя. Они могут вновь укорениться в земле.

Если участок сильно запущен и сорняков настолько много, что агротехнических приемов уже недостаточно, допустимо прибегнуть к химическим методам борьбы. Список гербицидов, разрешенных к применению в приусадебных хозяйствах, невелик. Можно использовать «Глисол», «Глифос», «Глифс», «Зеро», «Лонтрел», «Раундап», «Торнадо», «Ураган». Это неселективные гербициды, т. е. препараты сплошного действия. Поэтому применяют их крайне осторожно, чтобы не навредить культурным растениям. Не допускайте попадания химиката на полезные культуры, поэтому обрабатывайте только междурядья, тропинки, изгороди, территорию участка по периметру. Для работы рекомендуют использовать опрыскиватель с направляющим кожухом.

В регионах с участками орошения бороться с водными сорняками помогают рыбы. Например, толстолорогоз узколистный, тростник, осоку, клубнекамыш приморский и другие сорняки, не повреждая при этом культурные растения.

Иногда большое количество сорняков произрастает в непосредственной близости от культурных растений. В этом случае гербициды наносятся на сорные растения при помощи кисточки или самодельного опрыскивателя из пластиковой бутылки, в пробке которой шилом проколоты небольшие отверстия.

Однократная обработка участка гербицидами поможет избавиться от многолетних сорняков. Однако следует учитывать, что для проникновения в ткани растения яду требуется не менее 6 ч. Если до завершения этого срока пойдет дождь или опустится туман, сила воздействия гербицида уменьшится в несколько раз. Поэтому, если лето выдалось влажным и дождливым, можно провести 2–3 опрыскивания за сезон, но ни в коем случае не больше!

Основные болезни растений, их профилактика и лечение

Культурные растения, как и люди, подвержены различным заболеваниям. Состояние «здоровья» растений зависит от множества факторов. Каждый вид обладает определенным набором характеристик: устойчивостью к перепадам температур, реакцией на механический состав, кислотность и тип почвы, различной потребностью во влаге и освещении, предрасположенностью к грибковым, бактериальным и вирусным заболеваниям и т. д.

Селекционеры постоянно работают над улучшением этих характеристик. Культурные растения становятся все более устойчивыми к экстремальным условиям внешней среды и атакам болезнетворных микроорганизмов.

Тем не менее культурные растения по-прежнему нуждаются в непрестанной заботе человека. И профессиональные работники сельского хозяйства, и садоводы-любители должны принимать все необходимые меры по профилактике и лечению различного рода заболеваний культурных растений.

Неинфекционные заболевания: профилактика и лечение

Неинфекционные болезни растений появляются под воздействием неблагоприятных условий окружающей среды. Патологические процессы могут начаться из-за нехватки воды или, напротив, переувлажнения, из-за дефицита питательных веществ, слишком высоких или слишком низких температур и других внешних факторов.

Среди неинфекционных заболеваний выделяют болезни, общие для определенных групп культурных растений, и те, которым подвержен какой-то 1 вид сельскохозяйственных культур.

Фитопатология – наука, изучающая заболевания растений, вызванные болезнетворными микроорганизмами и экологическими факторами. Фитопатология также разрабатывает методы профилактики этих заболеваний и способы борьбы с ними.

Заболевания плодовых деревьев

Гоммоз

Симптомы. На стволах, ветках, плодах, листьях или корнях появляется густая клейкая масса, прозрачная или коричневая. Высыхая, она затвердевает. Больные деревья чахнут, а в особо тяжелых случаях погибают.

Профилактика и лечение. Своевременные поливы, защита деревьев от заморозков и механических повреждений.

Хлороз

Симптомы. Из-за засоленности почвы листья становятся светло-зелеными или желтыми, кончики и края листовых пластин отмирают.

Профилактика и лечение. Промыв засоленной почвы, регулярное рыхление, посев между рядами и в приствольных кругах люцерны, отказ от удобрений с хлористым калием и другими ионами хлора, внесение в почву навоза.

Термические повреждения коры

Симптомы. В результате обморожения или солнечных ожогов на коре возникают вдавленные, отвердевшие или покрасневшие участки. При легких повреждениях омертвевшая кора отшелушивается и заменяется новой. При тяжелых повреждениях кора остается на дереве, растрескивается. Поврежденные ветви перестают нормально развиваться, листья на них светлеют, желтеют. Формируются мелкие плоды. Термические поражения способны спровоцировать развитие грибковых и инфекционных заболеваний.

Профилактика и лечение. Прививка на зимостойкие подвои или выбор холодостойких сортов. Своевременные поливы: не менее 12 раз за период вегетации в первые 5 лет после посадки, не менее 8–9 раз – в последующие годы. Побелка штамбов и нижних частей скелетных ветвей осенью и весной.

Заболевания яблони

Подмерзание зеленых частей

Симптомы. В начале вегетационного периода из-за резких перепадов температур может наблюдаться подмерзание почек, завязей, цветов и листьев. На разрезе почки видны мертвые почерневшие ткани. Цветы темнеют и гибнут. Из подмерзших завязей развиваются дефектные плоды неправильной формы, часто с ороговевшими пятнами. Листья деформируются: искривляются, покрываются пузырями, растут суженными, волнистыми по краям и т. д. Нижняя часть листа, которая крепится к черешку, очень час то темнеет и отмирает.

Профилактика и лечение. Высадка защитных лесополос; рыхление и удобрение почвы, проведение поливов перед цветением, за день до заморозков и в периоды похолоданий.

Стекловидность

Симптомы. На плодах появляются прозрачные пятна, иногда достигающие очень больших размеров. Пораженные плоды плохо хранятся.

Профилактика и лечение. Своевременный сбор урожая, регулярный обильный полив деревьев, внесение калийных удобрений.

Заболевания огородных и бахчевых культур

Солнечные ожоги

Симптомы. На листьях возникают белесые или темно-коричневые пятна, на плодах – белесые или бурые кожистые образования. Нормальное развитие плодов приостанавливается. На плодах помидоров из-за солнечных ожогов образуются белесые вмятины. Луковые перья, пораженные ожогами, белеют и подсыхают сверху. При длительном хранении или из-за повышенной влажности поврежденные плоды могут загнить.

Профилактика и лечение. Своевременные и качественные поливы, рыхление почвы. Для защиты от солнечных ожогов малины рекомендуют обсаживать ее более высокорослыми растениями.

Увядание

Симптомы. Первоначально листья чахнут и увядают только днем, а за ночь восстанавливаются. Посте пенно в сосудах пораженных растений развиваются грибки, препятствующие нормальному притоку питательных веществ. В результате растение окончательно увядает и погибает. Как правило, увядание начинается с нижних листьев, но постепенно охватывает все растение.

Профилактика и лечение. Промыв засоленной почвы, регулярные рыхление и поливы, подкормка органическими удобрениями.

Хлороз

Симптомы. Аналогичны таковым при хлорозе плодовых деревьев.

Профилактика и лечение. Промыв засоленной почвы, регулярное рыхление, внесение органических удобрений.

 



  • На главную